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快时尚正在“摩拳擦掌”,三个方向能否破局

2019/12/28 12:08:49发布127次查看

  2019年,比较公认的是快时尚萎靡不振的一年,至少在国内市场是这样。除了快时尚表现的差强人意,很多品牌也依然不太好过。
  面对竞争压力,以zara、c&a、h&m为代表的快时尚品牌,正在不断挣脱自身的限制,各布其道。
  第一:标准化生产过剩,定制欲打破平衡
  h&m刚刚创建了一个类似“实验室”的新平台,目前专门在德国运营,不要小看定制,在如今标准化生产过剩的年代,或许定制服务是打破现状的利器。
  h&m通过它销售最新的服务及最新的产品,创新研究各类新兴公司的新合作项目。
  h&m可以通过这种方式,收集到哪些产品尤其受到客户的欢迎。这种测试创新产品和服务最有价值的就是收集数据,数据更是促进零售发展关键之一。
  该公司正在学习如何使服装个性化,同时继续以可持续的方式让广大客户能够接触它。
  要知道h&m与google一直保持着强关系,想打造独一无二的数字化服饰体验并非简单,h&m认为让顾客真正买到适合自己的服装,就要从定制开始。
  第二:更具可持续化
  快时尚零售商c&a近几年也在持续发力可持续,这家零售商在全球拥有51000多名员工,目前ta又提出要推出"更具可持续"而非"可持续"的产品。
  c&a在2020年春夏产品发布会上表示,其超过50%的ss2020系列将"更具可持续性"。
  比如其泳装系列由80%的再生尼龙组成,并且c&a非常重视有机棉,自2005年以来,c&a将认证有机棉制成的服装数量从100万件增加到1.7亿件。这些棉花都可以追溯其根源。
  去年,通过gots或ocs认证的有机棉所占份额为38%。再生材料从2018年销售了30多万件,而再生聚酯服装95000件含有再生棉。
  《2018年可持续发展报告》中指出,在过去两年中,c&a已将其供应商数量减少39%至700家左右,并打算进一步减少。
  c&a表示正在实施一项非常牢固、密切和长期的伙伴关系战略。十多年来,c&a与欧洲超过70%的供应商合作,有些超过20年。
  c&a制定了明确的可持续发展目标,并将目标传达给供应商,谁能与其具备同样的可持续目标,谁就能和c&a一起前进。
  第三:电商可以覆盖的“长尾”市场
  做电商覆盖200个市场或者是做200个独立电商市场,这个定义只有zara最清楚,虽然其母公司inditex集团与去年相比,增速基本持平。
  但作为核心品牌的zara承担了最主要的业绩增长动力,不断扩展自身的产品种类,包括彩妆和香水等。
  截至2019年10月,zara品牌的门店数为2139家,去年同期增加了118家,但最主要的还是inditex集团对于自身电商渠道的布局。
  inditex集团尽管进入电商领域较晚,但近年来已经开始着重发展线上业务。截至2018年11月,zara的全球电商网站打通了106个新线上市场,zara在全球202个市场都设有线上平台。
  今年9月及10月,zara在南非、菲律宾和乌克兰等地新设线上门店。
  为更好地发展数字化业务,inditex集团特别为zara电商部门设立了一栋新的大楼,arteixo总部占地6.3万平方米。并且配置了该部门所需要的摄影和视频制作设施。
  如今很多时尚品牌都拥有全球的销售网络,但无论之前的成绩如何,现在都在寻求长期发展的路径。
  不论什么时候,市场总是喜欢那些能够相对迅速地反应,亦或是这样才能保持在发展的地平线上吧。

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